I denne artikel vil jeg fortælle dig historien om mit seneste kamera: et digitalt Polaroid-kamera, som kombinerer en kvitteringsprinter med en Raspberry Pi.For at bygge det tog jeg et gammelt Polaroid Minute Maker-kamera, slap af med indvoldene og brugte et digitalkamera, E-ink-display, kvitteringsprinter og SNES-controller til at betjene kameraet i stedet for indre organer.Glem ikke at følge mig på Instagram (@ade3).
Et stykke papir fra et kamera med et foto er lidt magisk.Det giver en spændende effekt, og videoen på skærmen på et moderne digitalkamera giver dig den spænding.Gamle polaroidkameraer gør mig altid lidt ked af det, fordi det er så fremragende designede maskiner, men når filmen udgår, bliver de til nostalgiske kunstværker, der samler støv på vores bogreoler.Hvad hvis du kunne bruge en kvitteringsprinter i stedet for øjeblikkelig film til at bringe nyt liv til disse gamle kameraer?
Når det er nemt for mig at lave det, vil denne artikel dykke ned i de tekniske detaljer om, hvordan jeg lavede kameraet.Jeg gør dette, fordi jeg håber, at mit eksperiment vil inspirere nogle mennesker til at prøve projektet på egen hånd.Dette er ikke en simpel ændring.Faktisk kan dette være den sværeste kameraknækning, jeg nogensinde har prøvet, men hvis du beslutter dig for at løse dette projekt, vil jeg forsøge at give nok detaljer fra min erfaring til at forhindre dig i at blive hængende.
Hvorfor skulle jeg gøre dette?Efter at have taget billedet med mit kaffeblenderkamera, vil jeg prøve et par forskellige metoder.Når jeg ser på min kameraserie, sprang Polaroid Minute Maker-kameraet pludselig ud af mig og blev det ideelle valg til digital konvertering.Dette er et perfekt projekt for mig, fordi det kombinerer nogle af de ting, jeg allerede leger med: Raspberry Pi, E Ink display og kvitteringsprinter.Sæt dem sammen, hvad får du?Dette er historien om, hvordan mit digitale polaroid-kamera blev lavet...
Jeg har set folk prøve lignende projekter, men ingen har gjort et godt stykke arbejde med at forklare, hvordan de gør det.Jeg håber at undgå denne fejl.Udfordringen ved dette projekt er at få alle de forskellige dele til at fungere sammen.Inden du begynder at skubbe alle delene ind i Polaroid-kabinettet, anbefaler jeg, at du spreder alt ud, mens du tester og sætter alle de forskellige komponenter op.Dette forhindrer dig i at samle og skille kameraet ad, hver gang du rammer en forhindring.Nedenfor kan du se alle de tilsluttede og fungerende dele, før alt er proppet ind i Polaroid-etuiet.
Jeg har lavet nogle videoer for at registrere mine fremskridt.Hvis du planlægger at løse dette projekt, så bør du starte med denne 32-minutters video, fordi du kan se, hvordan alt hænger sammen og forstå de udfordringer, der kan opstå.
Her er de dele og værktøjer, jeg brugte.Når alt er sagt, kan omkostningerne overstige $200.De store udgifter vil være Raspberry Pi (35 til 75 US dollars), printere (50 til 62 US dollars), skærme (37 US dollars) og kameraer (25 US dollars).Det interessante er at gøre projektet til dit eget, så dine omkostninger vil være forskellige afhængigt af det projekt, du ønsker at inkludere eller udelukke, opgradere eller nedgradere.Dette er den del jeg bruger:
Kameraet jeg bruger er et Polaroid minut kamera.Hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg bruge en Polaroid swingmaskine, fordi det stort set er det samme design, men frontpanelet er smukkere.I modsætning til de nye Polaroid-kameraer har disse modeller mere plads indeni, og de har en låge på bagsiden, der giver dig mulighed for at åbne og lukke kameraet, hvilket er meget praktisk til vores behov.Gå på jagt, og du burde være i stand til at finde et af disse polaroid-kameraer i antikvitetsbutikker eller på eBay.Du kan muligvis købe en for mindre end $20.Nedenfor kan du se en Swinger (venstre) og Minute Maker (højre).
I teorien kan du bruge et hvilket som helst Polaroid-kamera til denne type projekt.Jeg har også nogle landkameraer med bælge og foldet op, men fordelen ved Swinger eller Minute Maker er, at de er lavet af hård plast og ikke har mange bevægelige dele undtagen bagdøren.Det første skridt er at fjerne alt modet fra kameraet for at gøre plads til alle vores elektroniske produkter.Alt skal gøres.Til sidst vil du se en bunke affald, som vist nedenfor:
De fleste dele af kameraet kan fjernes med en tang og brute force.Disse ting er ikke blevet adskilt, så du vil døje med lim nogle steder.Det er sværere at fjerne fronten på Polaroid, end det ser ud.Der er skruer indeni, og der skal noget værktøj til.Det er åbenbart kun Polaroid, der har dem.Du kan måske skrue dem af med en tang, men jeg gav op og tvang dem til at lukke.Set i bakspejlet skal jeg være mere opmærksom her, men den skade jeg har forårsaget kan repareres med superlim.
Når du har succes, vil du igen kæmpe mod de dele, der ikke bør skilles ad.Ligeledes kræves der tænger og brute force.Pas på ikke at beskadige noget, der er synligt udefra.
Linsen er et af de vanskelige elementer at fjerne.Udover at bore hul i glasset/plasten og lirke det ud, tænkte jeg ikke på andre simple løsninger.Jeg vil gerne bevare objektivets udseende så meget som muligt, så folk ikke engang kan se miniature-Raspberry Pi-kameraet i midten af den sorte ring, hvor objektivet var fastgjort før.
I min video viste jeg før og efter sammenligningen af Polaroid-billeder, så du kan se præcis, hvad du vil slette fra kameraet.Sørg for, at frontpanelet nemt kan åbnes og lukkes.Tænk på panelet som en dekoration.I de fleste tilfælde vil det være fastgjort på plads, men hvis du vil tilslutte Raspberry Pi til skærmen og tastaturet, kan du fjerne frontpanelet og tilslutte strømkilden.Du kan foreslå din egen løsning her, men jeg besluttede at bruge magneter som en mekanisme til at holde panelet på plads.Velcroen virker for skrøbelig.Skruerne er for mange.Dette er et animeret billede, der viser kameraet, der åbner og lukker panelet:
Jeg valgte den komplette Raspberry Pi 4 Model B i stedet for den mindre Pi Zero.Dette er dels for at øge hastigheden og dels fordi jeg er relativt ny i Raspberry Pi-feltet, så jeg føler mig mere tryg ved at bruge det.Det er klart, at den mindre Pi Zero vil spille nogle fordele i det smalle rum i Polaroid.En introduktion til Raspberry Pi er uden for denne tutorials omfang, men hvis du er ny til Raspberry Pi, er der mange ressourcer tilgængelige her.
Den generelle anbefaling er at tage lidt tid og være tålmodig.Hvis du kommer fra en Mac- eller pc-baggrund, skal du bruge lidt tid til at sætte dig ind i nuancerne i Pi.Du skal vænne dig til kommandolinjen og mestre nogle Python-kodningsfærdigheder.Hvis dette får dig til at føle dig bange (jeg var bange i starten!), vær venlig ikke at være vred.Så længe du accepterer det med vedholdenhed og tålmodighed, får du det.Internetsøgning og vedholdenhed kan overvinde næsten alle forhindringer, du støder på.
Billedet ovenfor viser, hvor Raspberry Pi er placeret i Polaroid-kameraet.Du kan se tilslutningsstedet for strømforsyningen til venstre.Bemærk også, at den grå skillelinje strækker sig langs åbningens bredde.Grundlæggende er dette for at få printeren til at læne sig op ad den og adskille Pi fra printeren.Når du tilslutter printeren, skal du passe på ikke at knække stiften, som blyanten på billedet peger på.Skærmkablet forbindes til stifterne her, og enden af ledningen, der følger med skærmen, er cirka en kvart tomme lang.Jeg var nødt til at forlænge enderne af kablerne lidt, så printeren ikke skulle trykke på dem.
Raspberry Pi skal placeres, så siden med USB-porten peger mod fronten.Dette gør det muligt at tilslutte USB-controlleren forfra ved hjælp af en L-formet adapter.Selvom dette ikke var en del af min oprindelige plan, brugte jeg stadig et lille HDMI-kabel på forsiden.Dette giver mig mulighed for nemt at springe panelet ud og derefter tilslutte skærmen og tastaturet til Pi.
Kameraet er et Raspberry Pi V2-modul.Kvaliteten er ikke så god som det nye HQ-kamera, men vi har ikke plads nok.Kameraet er forbundet til Raspberry Pi via et bånd.Klip et tyndt hul under linsen, som båndet kan passere igennem.Båndet skal snos indvendigt, før det tilsluttes til Raspberry Pi.
Frontpanelet på Polaroid har en flad overflade, som er velegnet til montering af kameraet.For at installere det brugte jeg dobbeltklæbende tape.Du skal være forsigtig på bagsiden, fordi der er nogle elektroniske dele på kamerakortet, som du ikke ønsker at beskadige.Jeg brugte nogle stykker tape som afstandsstykker for at forhindre disse dele i at blive smadret.
Der er yderligere to punkter at bemærke på billedet ovenfor, du kan se, hvordan du får adgang til USB- og HDMI-portene.Jeg brugte en L-formet USB-adapter til at pege forbindelsen mod højre.Til HDMI-kablet i øverste venstre hjørne brugte jeg et 6-tommer forlængerkabel med et L-formet stik i den anden ende.Det kan du bedre se i min video.
E Ink ser ud til at være et godt valg til skærmen, fordi billedet minder meget om det billede, der er trykt på kvitteringspapiret.Jeg brugte et Waveshare 4,2-tommer elektronisk blækdisplaymodul med 400×300 pixels.
Elektronisk blæk har den analoge kvalitet, jeg lige kunne lide.Det ligner papir.Det er virkelig tilfredsstillende at vise billeder på skærmen uden strøm.Fordi der ikke er noget lys til at forsyne pixels med, forbliver det på skærmen, når først billedet er skabt.Det betyder, at selvom der ikke er strøm, forbliver billedet på bagsiden af Polaroid, hvilket minder mig om, hvad det sidste billede, jeg tog, var.For at være ærlig, så er tiden for at kameraet skal stå på min bogreol meget længere, end når det bruges, så så længe kameraet ikke bruges, bliver kameraet nærmest til en fotoramme, hvilket er et godt valg.Energibesparelser er ikke ligegyldige.I modsætning til lysbaserede skærme, der konstant forbruger strøm, bruger E Ink kun energi, når det skal tegnes om.
Elektroniske blækskærme har også ulemper.Det største er hastigheden.Sammenlignet med lysbaserede skærme tager det kun længere tid at tænde eller slukke for hver pixel.En anden ulempe er at opdatere skærmen.Den dyrere E Ink-skærm kan delvist genopfriskes, men den billigere model vil gentegne hele skærmen, hver gang der sker ændringer.Effekten er, at skærmen bliver sort/hvid, og så vises billedet på hovedet, før det nye billede dukker op.Det tager kun et sekund at blinke, men lægge sammen.Alt i alt tager det omkring 3 sekunder for netop denne skærm at opdatere, fra der trykkes på knappen, til billedet vises på skærmen.
En anden ting at huske på er, at i modsætning til computerskærme, der viser skriveborde og mus, skal du være anderledes med e-ink-skærme.Grundlæggende fortæller du skærmen om at vise indhold én pixel ad gangen.Med andre ord, dette er ikke plug and play, du skal bruge noget kode for at opnå dette.Hver gang et billede tages, udføres funktionen med at tegne billedet på skærmen.
Waveshare leverer drivere til sine skærme, men dens dokumentation er forfærdelig.Planlæg at bruge lidt tid på at kæmpe med skærmen, før den fungerer korrekt.Dette er dokumentationen for den skærm, jeg bruger.
Displayet har 8 ledninger, og du vil forbinde disse ledninger til benene på Raspberry Pi.Normalt kan du kun bruge den ledning, der følger med skærmen, men da vi arbejder i et snævert rum, er jeg nødt til at forlænge enden af ledningen ikke for højt.Dette sparer omkring en kvart tomme plads.Jeg tror, at en anden løsning er at skære mere plastik fra kvitteringsprinteren.
For at forbinde skærmen til bagsiden af Polaroid skal du bore fire huller.Skærmen har huller til montering i hjørnerne.Placer displayet på det ønskede sted, sørg for at efterlade et mellemrum nedenfor for at afsløre kvitteringspapiret, marker og bor derefter fire huller.Stram derefter skærmen bagfra.Der vil være en 1/4 tomme afstand mellem bagsiden af Polaroid og bagsiden af skærmen.
Du tror måske, at det elektroniske blækdisplay er mere besværligt, end det er værd.Du har muligvis ret.Hvis du leder efter en mere enkel løsning, skal du muligvis kigge efter en lille farveskærm, der kan tilsluttes via HDMI-porten.Ulempen er, at du altid vil se på skrivebordet på Raspberry Pi-operativsystemet, men fordelen er, at du kan tilslutte det og bruge det.
Du skal muligvis gennemgå, hvordan kvitteringsprinteren fungerer.De bruger ikke blæk.I stedet bruger disse printere termisk papir.Jeg er ikke helt sikker på, hvordan papiret blev til, men du kan tænke på det som en tegning med varme.Når varmen når 270 grader Fahrenheit, genereres sorte områder.Hvis papirrullen skal være varm nok, bliver den helt sort.Den største fordel her er, at der ikke er behov for at bruge blæk, og sammenlignet med ægte Polaroid-film kræves ingen komplicerede kemiske reaktioner.
Der er også ulemper ved at bruge termopapir.Det er klart, at du kun kan arbejde i sort og hvid uden farve.Selv i sort/hvid-området er der ingen grå nuancer.Du skal tegne billedet helt med sorte prikker.Når du forsøger at få så meget kvalitet som muligt ud af disse punkter, vil du uundgåeligt falde i dilemmaet med at forstå jitter.Der bør lægges særlig vægt på Floyd-Steinberg-algoritmen.Jeg vil lade dig gå fra den kanin alene.
Når du prøver at bruge forskellige kontrastindstillinger og dithering-teknikker, vil du uundgåeligt støde på lange strimler af fotos.Dette er en del af mange selfies, som jeg har finpudset i det ideelle billedoutput.
Personligt kan jeg godt lide udseendet af rystede billeder.Da de lærte os, hvordan man maler gennem stippling, mindede det mig om min første kunsttime.Det er et unikt udseende, men det er anderledes end den glatte graduering af sort/hvid fotografering, som vi er blevet trænet i at værdsætte.Jeg siger dette, fordi dette kamera afviger fra traditionen, og de unikke billeder, det producerer, skal betragtes som kameraets "funktion", ikke "fejlen".Hvis vi vil have det originale billede, kan vi bruge et hvilket som helst andet forbrugerkamera på markedet og samtidig spare nogle penge.Pointen her er at gøre noget unikt.
Nu hvor du forstår termisk udskrivning, lad os tale om printere.Den kvitteringsprinter, jeg brugte, er købt hos Adafruit.Jeg købte deres "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack", men du kan købe den separat, hvis det er nødvendigt.I teorien behøver du ikke købe et batteri, men du skal muligvis have en strømadapter, så du kan tilslutte den til væggen under testen.En anden god ting er, at Adafruit har gode tutorials, der vil give dig tillid til, at alt vil fortsætte normalt.Start fra dette.
Jeg håber, at printeren kan passe til Polaroid uden ændringer.Men den er for stor, så du bliver nødt til at beskære kameraet eller trimme printeren.Jeg valgte at efterbehandle printeren, fordi en del af projektets appel var at bevare Polaroid'ens udseende så meget som muligt.Adafruit sælger også kvitteringsprintere uden hylster.Dette sparer lidt plads og et par dollars, og nu hvor jeg ved, hvordan alt fungerer, kan jeg måske bruge det næste gang, jeg bygger sådan noget.Dette vil dog bringe en ny udfordring, nemlig hvordan man bestemmer, hvordan man holder papirrullen.Projekter som dette handler om kompromiser og udfordringerne ved at vælge at løse.Du kan under billedet se den vinkel, der skal skæres for at få printeren til at passe.Dette snit skal også ske på højre side.Når du skærer, skal du være forsigtig med at undgå printerens ledninger og interne elektroniske udstyr.
Et problem med Adafruit-printere er, at kvaliteten varierer afhængigt af strømkilden.De anbefaler at bruge en 5V strømforsyning.Det er effektivt, især til tekstbaseret udskrivning.Problemet er, at når du udskriver et billede, har de sorte områder en tendens til at blive lysere.Den kraft, der kræves til at opvarme hele papirets bredde, er meget større end ved udskrivning af tekst, så sorte områder kan blive grå.Det er svært at klage, disse printere er trods alt ikke designet til at udskrive fotos.Printeren kan ikke generere nok varme på tværs af papirets bredde ad gangen.Jeg prøvede nogle andre strømkabler med forskellige udgange, men havde ikke den store succes.Til sidst skal jeg under alle omstændigheder bruge batterier til at drive den, så jeg opgav netledningseksperimentet.Uventet gjorde det 7,4V 850mAh Li-PO genopladelige batteri, jeg valgte, udskrivningseffekten af alle de strømkilder, jeg testede, til den mørkeste.
Når du har installeret printeren i kameraet, skal du skære et hul under skærmen for at flugte med papiret, der kommer ud af printeren.Til at klippe kvitteringspapiret brugte jeg bladet fra den gamle emballagetapeskærer.
Ud over det sorte output af pletterne er en anden ulempe banding.Når printeren holder pause for at indhente de data, der føres, vil den efterlade et lille hul, når den begynder at udskrive igen.I teorien, hvis du kan fjerne bufferen og lade datastrømmen kontinuerligt føres ind i printeren, kan du undgå dette hul.Det ser faktisk ud til at være en mulighed.Adafruit-webstedet nævner udokumenterede knappenåle på printeren, som kan bruges til at holde tingene synkroniseret.Jeg har ikke testet dette, fordi jeg ikke ved, hvordan det virker.Hvis du løser dette problem, så del venligst din succes med mig.Dette er endnu et parti selfies, hvor du tydeligt kan se båndene.
Det tager 30 sekunder at udskrive billedet.Dette er en video af printeren, der kører, så du kan mærke, hvor lang tid det tager at printe billedet.Jeg tror, at denne situation kan øges, hvis der bruges Adafruit-hack.Jeg formoder, at tidsintervallet mellem udskrivning er kunstigt forsinket, hvilket forhindrer printeren i at overskride databufferens hastighed.Jeg siger dette, fordi jeg læste, at papirfremføringen skal synkroniseres med printerhovedet.Jeg kan tage fejl.
Ligesom E-ink-skærmen kræver det lidt tålmodighed at få printeren til at fungere.Uden en printerdriver bruger du faktisk kode til at sende data direkte til printeren.Tilsvarende kan den bedste ressource være Adafruits hjemmeside.Koden i mit GitHub-lager er tilpasset fra deres eksempler, så hvis du støder på vanskeligheder, vil Adafruits dokumentation være dit bedste valg.
Ud over de nostalgiske og retro-fordele er fordelen ved SNES-controlleren, at den giver mig nogle kontroller, som jeg ikke skal tænke for meget over.Jeg skal koncentrere mig om at få kameraet, printeren og skærmen til at arbejde sammen, og jeg har en allerede eksisterende controller, der hurtigt kan kortlægge mine funktioner for at gøre tingene nemmere.Derudover har jeg allerede erfaring med at bruge min Coffee Stirrer Camera controller, så jeg kan nemt komme i gang.
Den omvendte controller er tilsluttet via et USB-kabel.Tryk på A-knappen for at tage et billede.Tryk på B-knappen for at udskrive billedet.Tryk på X-knappen for at slette billedet.For at rydde displayet kan jeg trykke på Y-knappen.Jeg brugte ikke start/vælg knapperne eller venstre/højre knapper øverst, så hvis jeg har nye ideer i fremtiden, kan de stadig bruges til nye funktioner.
Hvad angår pileknapperne, vil venstre og højre knapper på tastaturet gå gennem alle de billeder, jeg har taget.Hvis du trykker op, udføres ingen handling i øjeblikket.Et tryk på vil fremføre papiret på kvitteringsprinteren.Dette er meget praktisk efter at have printet billedet, jeg vil gerne spytte mere papir ud, før jeg river det af.Velvidende, at printeren og Raspberry Pi kommunikerer, er dette også en hurtig test.Jeg trykkede på, og da jeg hørte papirfremføringen, vidste jeg, at printerens batteri stadig var ved at blive opladet og klar til brug.
Jeg brugte to batterier i kameraet.Den ene driver Raspberry Pi og den anden driver printeren.I teorien kan I alle køre med den samme strømforsyning, men jeg tror ikke, I har strøm nok til at køre printeren fuldt ud.
Til Raspberry Pi købte jeg det mindste batteri, jeg kunne finde.Sidder under Polaroid, de fleste af dem er skjulte.Jeg kan ikke lide, at strømkablet skal strække sig fra forsiden til hullet, før det tilsluttes til Raspberry Pi.Måske kan du finde en måde at presse endnu et batteri i Polaroid, men der er ikke meget plads.Ulempen ved at sætte batteriet inde er, at du skal åbne bagdækslet for at åbne og lukke enheden.Tag blot batteriet ud for at slukke kameraet, hvilket er et godt valg.
Jeg brugte et USB-kabel med en tænd/sluk-knap fra CanaKit.Jeg er måske lidt for sød til denne idé.Jeg tror, at Raspberry Pi kan tændes og slukkes med bare denne knap.Faktisk er det lige så nemt at afbryde USB'en fra batteriet.
Til printeren brugte jeg et 850mAh Li-PO genopladeligt batteri.Et batteri som dette har to ledninger, der kommer ud af det.Den ene er output og den anden er opladeren.For at opnå en "hurtig forbindelse" ved udgangen, var jeg nødt til at udskifte stikket med et 3-leder stik til generelle formål.Dette er nødvendigt, fordi jeg ikke ønsker at skulle fjerne hele printeren, hver gang jeg skal afbryde strømmen.Det ville være bedre at skifte her, og jeg kan forbedre det i fremtiden.Endnu bedre, hvis kontakten er på ydersiden af kameraet, så kan jeg frakoble printeren uden at åbne bagdøren.
Batteriet er placeret bag printeren, og jeg trak ledningen ud, så jeg kan tilslutte og afbryde strømmen efter behov.For at oplade batteriet er der også en USB-forbindelse gennem batteriet.Det forklarede jeg også i videoen, så hvis du vil forstå, hvordan det virker, så tjek det ud.Som jeg sagde, er den overraskende fordel, at denne indstilling giver bedre printresultater sammenlignet med direkte forbindelse til væggen.
Det er her, jeg skal give en ansvarsfraskrivelse.Jeg kan skrive effektiv Python, men jeg kan ikke sige, at det er smukt.Selvfølgelig er der bedre måder at gøre dette på, og bedre programmører kan i høj grad forbedre min kode.Men det virker som sagt.Derfor vil jeg dele mit GitHub-lager med dig, men jeg kan virkelig ikke yde support.Håber dette er nok til at vise dig, hvad jeg laver, og at du kan forbedre det.Del dine forbedringer med mig, jeg vil med glæde opdatere min kode og give dig kredit.
Derfor forudsættes det, at du har opsat kamera, skærm og printer, og kan fungere normalt.Nu kan du køre mit Python-script kaldet "digital-polaroid-camera.py".I sidste ende skal du indstille Raspberry Pi til automatisk at køre dette script ved opstart, men indtil videre kan du køre det fra en Python-editor eller terminal.Følgende vil ske:
Jeg forsøgte at tilføje kommentarer til koden for at forklare, hvad der skete, men der skete noget, mens jeg tog billedet, og jeg er nødt til at forklare yderligere.Når billedet er taget, er det et fuldfarvebillede i fuld størrelse.Billedet gemmes i en mappe.Dette er praktisk, fordi hvis du skal bruge det senere, vil du have et normalt højopløst foto.Med andre ord skaber kameraet stadig normal JPG som andre digitale kameraer.
Når billedet er taget, oprettes et andet billede, som er optimeret til visning og udskrivning.Ved hjælp af ImageMagick kan du ændre størrelsen på det originale billede og konvertere det til sort/hvid og derefter anvende Floyd Steinberg-dithering.Jeg kan også øge kontrasten i dette trin, selvom denne funktion er slået fra som standard.
Det nye billede blev faktisk gemt to gange.Gem den først som en sort/hvid jpg, så den kan ses og bruges igen senere.Den anden lagring vil oprette en fil med filtypenavnet .py.Dette er ikke en almindelig billedfil, men en kode, der tager al pixel information fra billedet og konverterer det til data, der kan sendes til printeren.Som jeg nævnte i printerafsnittet, er dette trin nødvendigt, fordi der ikke er nogen printerdriver, så du kan ikke bare sende normale billeder til printeren.
Når der trykkes på knappen og billedet udskrives, er der også nogle bip-koder.Dette er valgfrit, men det er rart at få hørbar feedback for at fortælle dig, at der sker noget.
Sidste gang kunne jeg ikke understøtte denne kode, det er for at pege dig i den rigtige retning.Brug det, modificer det, forbedre det og lav det selv.
Dette er et interessant projekt.Set i bakspejlet vil jeg gøre noget anderledes eller måske opdatere det i fremtiden.Den første er controlleren.Selvom SNES-controlleren kan præcis, hvad jeg vil, er det en klodset løsning.Ledningen er blokeret.Det tvinger dig til at holde kameraet i den ene hånd og controlleren i den anden.Så pinligt.En løsning kan være at fjerne knapperne fra controlleren og tilslutte dem direkte til kameraet.Men hvis jeg vil løse dette problem, kan jeg lige så godt opgive SNES helt og bruge mere traditionelle knapper.
En anden ulempe ved kameraet er, at hver gang kameraet tændes eller slukkes, skal bagdækslet åbnes for at koble printeren fra batteriet.Det ser ud til, at dette er en triviel sag, men hver gang bagsiden åbnes og lukkes, skal papiret føres igen gennem åbningen.Dette spilder noget papir og tager tid.Jeg kan flytte ledningerne og forbindelsesledningerne til ydersiden, men jeg vil ikke have, at disse ting bliver blotlagt.Den ideelle løsning er at bruge en tænd/sluk-knap, der kan styre printeren og Pi, som kan tilgås udefra.Det kan også være muligt at få adgang til printeropladerporten fra forsiden af kameraet.Hvis du har at gøre med dette projekt, så overvej at løse dette problem og del dine tanker med mig.
Den sidste modne ting at opgradere er kvitteringsprinteren.Den printer, jeg bruger, er fantastisk til tekstudskrivning, men ikke til fotos.Jeg har ledt efter den bedste mulighed for at opgradere min termiske kvitteringsprinter, og jeg tror, jeg har fundet den.Mine foreløbige test har vist, at en kvitteringsprinter, der er kompatibel med 80 mm ESC/POS, kan give de bedste resultater.Udfordringen er at finde et batteri, der er lille og batteridrevet.Dette vil være en vigtig del af mit næste kameraprojekt. Fortsæt venligst med at være opmærksom på mine forslag til termiske printerkameraer.
PS: Dette er en meget lang artikel, jeg er sikker på, at jeg gik glip af nogle vigtige detaljer.Da kameraet uundgåeligt vil blive forbedret, vil jeg opdatere det igen.Jeg håber virkelig, du kan lide denne historie.Glem ikke at følge mig (@ade3) på Instagram, så du kan følge dette billede og mine andre fotoeventyr.Vær kreativ.
Om forfatteren: Adrian Hanft er fotograf- og kameraentusiast, designer og forfatter til "User Zero: Inside the Tool" (User Zero: Inside the Tool).Synspunkterne i denne artikel er kun forfatterens.Du kan finde flere værker og værker af Hanft på hans hjemmeside, blog og Instagram.Denne artikel er også publiceret her.
Indlægstid: maj-04-2021